Для укоренения в почве сенполии укладывают срезом вниз, лучше делать под углом в 45 градусов или почти горизонтально, положив край листа на бортик стаканчика, черенок слегка прижимают пальцем и присыпают землей. Есть хорошее правило — чем меньше глубина посадки черенка, тем быстрее лист даст новые розетки. В летний период посаженые черенки фиалок можно не накрывать, но если в квартире прохладно, то лучше укрыть черенки прозрачным пакетом. Посадки черенков следует держать на свету — не в темноте. Фиалки, высаженные в 100-граммовые стаканчики удобно прятать в прозрачные пластиковые коробки из-под тортов или быстрого питания, располагя такие коробки одна на другую можно сэкономить место. Есть и другие способы черенкования — когда фиалочный листочек укореняют прямо в прозрачном полиэтиленовом пакете. Но следят, чтобы листовая пластинка не загнила от избытка влажности, поэтому часто проветривают. На нашем форуме фиалочники делились опытом, когда в маленький пакетик насыпают субстрат для укоренения, в почву вставляют срез черенка фиалки, пакет плотно закрывают и просто подвешивают к стеллажу или к стене булавкой. Очень интересная технология. Сенполисты, которые высаживают листовые черенки в октябре-ноябре, получают новые розетки в феврале, пересаживают их и утверждают, что уже летом эти фиалочки во всю цветут.

Часто приходится слишком долго дожидаться отрастания и появления молодых розеток, поэтому можно сделать стимулирующую операцию — рекомендуется материнский листочек фиалки срезать на половину или на 2/3. Укоротить лист можно даже до посадки, учитывая его размеры, пестролистность и сорт. Слишком крупные зеленые листья обрезают для того, чтобы уменьшить испарение влаги с поверхности листовой пластинки, которая так необходима растению для приживления в почве. Маленькие листья не обрезают, так как фиалка без корней способна питаться только за счет автотрофного питания — хлорофилла, содержащегося в зеленых листочках и вырабатывающего органические питательные вещества. Пестролистные фиалки лучше не обрезать до появления деток, если на листике особенно много светлых пятен — без зеленых пигментов лист может и вовсе погибнуть. Совсем обрезать его можно лишь при появлении хотя бы пары молодых листьев.

Обычно с момента посадки черенка фиалки до наступления цветения проходит 10-12 месяцев, в некоторых случаях для определенных сортов хватает и 7-8 месяцев. Ускорения цветения фиалки можно добиться, применяя технологии, используемые для выгонки многих комнатных растений — это системы гидропоники, не предполагающие присутствия почвы, подробнее о гидропонике — в отдельной статье. Кроме того, фиалки можно укоренять не только листовыми черенками, но и делением листовой пластинки на несколько участков. Так поступают при скорейшем размножении и получения большего количества потомства редких сортов фиалок и новинок. Но разрезая лист, необходимо помнить, что образование каллюса происходит в той части, где есть наибольшая площадь — это утолщенные прожилки листа. Именно этими фрагментами надо высаживать в почву и создавать стерильные тепличные условия. Лист можно разрезать вдоль центральной прожилки и посадить в землю срезом вниз, тогда образуется больше деток.

Фиалки-химеры, известные неповторимой окраской цветка с четкой насыщенной белой или цветной полоской посреди лепестка обусловлена индивидуальным строением клеточных тканей, а двухцветность фиалок связана с изменением цитоплазматической структуры синтезирующих пигменты клеток. У двухцветных фиалок размещение таких клеток в тканях более упорядоченно по слоям, поэтому размножение фиалок-химер возможно при условии полного сохранения сформированных тканей. Наиболее эффективно выполнить размножение двухцветных фиалок удается лишь с помощью полученных от корней пасынков-деток или укоренением верхушечных черенков. При размножении фиалок-химер листовыми черенками полученные молодые растения имеют хаотическую окраску цветков.

Два способа размножения двухцветных фиалок я нашла в журнале Квиты Украины (май, 2003). Интересный способ — размножение пасынками, которые образуются в пазухах листьев, где должны появиться цветоносы. Но такие пасынки не всегда образуются у фиалки. Стимулировать их образование в домашних условиях можно самостоятельно, нарушив точку роста — прищипнув. По мере появления деток и формирования их в самостоятельные отростки их осторожно отделяют, когда в розетке уже имеется 4-6 листочков и укореняют. Другой способ — укоренение фиалок цветоносами. Укоренять цветоносы фиалок можно тоже двумя способами. Первый — в растении выбирают крупную хорошо развитую цветоножку, с большими прилистниками — зелень будет кормить растение без корней. Вырезают осторожно чистым лезвием и укореняют в теплице при высокой влажности воздуха в грунте из перлита, вермикулита или сфагнума. Когда цветонос укоренится, возле прилистника может одна-две молодых розеточки. Прежде чем пересаживать в грунт, надо дождаться их нормального развития. Второй способ — укоренение цветоноса без обрезания его от маточного растения. Для этого срезают все бутоны и цветы, образованные на цветоножке, срезы опудривают толченым активированным углем. Очень важно не повредить крошечные листочки, которые имеются на цветоносе сразу под бутонами. Ожидают, пока цветоножка утолщается и на ней отрастают и увеличиваются в размере крохотные листья. Весь процесс ожидания может занимать 2 месяца, пока цветонос увеличится вдвое по толщине, а из пазух листочков покажутся молодые розеточки. Теперь с одной стороны маточного растения удаляют несколько листьев, а цветонос постепенно (в течение нескольких дней) пригибают к земле и пришпиливают, пока он совсем не ляжет и не соприкоснется с почвой, далее укореняют фиалку методом отводки, как размножают клубнику усами. Фиалку-маточник на время укоренения надо поместить в тепличку. Через 2-3 месяца цветоножка укоренится. Новые розекти отделяют когда фиалки сформируются в достаточно развитую детку.